Crusader III

Aquí los primeros 3 de los 5 pelotones, más el pelotón de HQ, que conformará el escuadrón de Crusader de un Regimiento Acorazado Británico en 1942, el nuestro pertenecerá a la 7ª División Acorazada del Octavo Ejército británico. Cada pelotón está representado por un blindado, luego aún falta dos vehículos además de el del Cuartel General (HQ), es decir, que todavía faltan 3 vehículos.

 No soy ningún experto en la materia, pero nunca viene mal un poco de información/historia.

 Respecto al blindado en sí, este fue la última evolución del principal tanque ligero (cruiser tank) del ejército británico en los primeros años de la guerra en el norte de África. Lo más importante con respecto al modelo anterior era la actualización del  cañón de 2 libras (pounder, en inglés) a uno de 6 libras, de este modo podrían hacer frente a los panzer III y panzer IV del Afrika Korps, que eran superiores a ellos. Este modelo entro en acción por primera vez en la Segunda Batalla de El Alamein en octubre de 1942 con alrededor de 100 unidades. Después fue reemplazado por los más modernos blindados americanos M3 Lee/Grant y M4 Sherman, pasando a ser utilizados como vehículos de observación o utilizando su chasis como base para vehículos antiaéreos, bulldozer o tractores.

La maqueta es de Hasegawa y está pintada con un camuflaje del desierto que personalmente me gusta mucho. He de decir que no tiene ni luces ni sombras, pintado lo más rápido y decente posible con la misión de jugar y sin mucha virguerías.

 Los colores son los siguientes:
 - base a aerógrafo con  H313 Yellow FS 33531de Gunze
 - Manchas a mano con 872 marrón chocolate de Model Color de Vallejo.

Luego unos filtros con óleos de distintos colores como blanco, amarillo, verde, rojo... Ponemos pequeñas cantidades y con el pincel plano humedecido en disolvente vamos arrastrando el óleo. Esto lo podemos repetir tanta veces como queramos hasta conseguir el tono deseado, obviamente esperando que seque cada vez.. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con el blanco y el amarillo, hay que poner pequeñiiiiisimos puntos de óleos porque si no se te blanquea/amarillea mucho. Una vez seco un lavado de un marrón rojizo sobre remaches, hendiduras, líneas, etc para dar profundidad, remarcar los detalles y ensuciar un poco y listo.

 Pues nada más por ahora y hasta pronto, saludos.

Lancha desembarco LCVP (prototipo)

 Bueno esta vez vamos a hacer un prototipo de lancha de desembarco, fundamentalmente para Normandía. Este prototipo me servirá de base, con las correcciones oportunas que se tenga que hacer, para la fabricación de varias de ellas.

 Partimos de las medidas del casco de la lancha: 11 m eslora (largo), 3,30 m de manga (ancho). La altura de los laterales del casco no la tenemos, por lo que lo tendremos que hacer a ojímetro. La altura de la rampa de desembarco es de 7', unos 2,10 metros.

 Pasando estas medidas a nuestra escala en 1/72, nos resulta lo siguiente:

Largo:15,27 cm

Ancho: 4,58 cm

Altura: 2,1 cm

Altura Rampa desembarco: 2,9cm ò 3 cm.

 Luego a primera vista tenemos que hacer las siguientes piezas, ya digo yo que algunas medidas habrá que modificarlas para hacer la plantilla definitiva:

 -1 pieza de 15,3 x 4,6 cm (fondo)

 -2 piezas de 15,3 x 2,1 cm (laterales)

 -1 pieza de 4,6 x 3 cm (rampa)

 -1 pieza de 4,6 x 2,1 cm (mamparo separación)

 - 2 piezas de 2,5 x 2,1 cm (lateral popa)

Despiece casco

 La estructura del casco está hecha con cartón para darle consistencia a la estructura y posteriormente lo recubriremos con plasticard, PVC o similar. Ya digo que es un prototipo e iremos corriendo cosas con el método de prueba y error.

Modificamos algunas piezas para darle su forma. Así a uno de los extremos de las piezas de los laterales la rebajamos por un borde 5 mm para dejar el extremo un poco "oblicuo". A la pieza que corresponde al fondo del casco hay que darle forma triangular en la popa por lo que rebajamos la longitud de los lados en 5mm, quedándonos una pieza de 15,3cm por el centro y de14,8 cm por los lados.

Casco montado

Una vez que tenemos todas las piezas preparadas, las pegamos con cola blanca.

 Ahora toca hacer las piezas para la popa de la lancha. Un mamparo de separación (cartón de 2,1 x 3,8 cm), compartimento del motor, compartimento dirección (ambos son tacos de poliestireno extuido, el corcho de colores, de 1,9x2,0x1,5 cm y de 0,9x0,6x1,9 cm respectivamente), cubierta de popa con sus orificios para las ametralladoras ( cartón de 4,6 cm de ancho y 2,5 cm por los laterales y 3,0 cm por el centro de largo). Los orificios de las ametralladoras con una broca para madera de 10 mm.

 Volvemos a pegar todo con cola blanca y observamos que hay que variar antes de proceder al "recubrimiento". Por lo pronto los laterales quedan demasiado finos por lo que habrá que engordarlos pegando unas tiras  para que nos dé una anchura alrededor de 4 mm. Yo he tenido que hacerlo en dos partes puesto que ya tenía pegado el mamparo de separación que hace a la vez de panel de instrumentos. Esto nos lleva a modificar la medida de la rampa de desembarco, que lo haremos al final una vez recubierto con plasticad el casco. Con esto creo que queda bastante decente para recubrir con plasticar.

 Empezamos a recubrir con "plasticard". Las piezas están cortadas de un cartel de "se alquila" de los bazares, y sus medidas son las misma que las de cartón. Tenemos que añadir 2 piezas en forma de trapecio (plancha interior) cuyas medidas son; 2,1 cm  y 2,5 cm en sus lados paralelos, y 9,8 cm  y  10,3 cm en sus lados no paralelos. Además cortamos las 2 piezas de las tapas del motor, cuyas medidas son 0,7 x 1,1 cm. Hacemos el blindaje de los huecos de las ametralladoras con tiras de 2 mm de alto.

Pegamos el plasticard ( yo las he pegado con cola blanca), rellenamos los huecos, que los hay, con masilla putty y queda algo parecido a una lancha de desembarco (como se ve enla foto de la izquierda).





Una vez seco todo le damos un pintado rápido para ver el resultado final y el resultado es el siguiente, que para ser un ensayo no me ha quedado mal.

ERRORES COMETIDOS.

Los laterales del casco NO hay que hacerlos rectangulares si no de forma de trapecio ,así que hay que disminuir uno de los extremos, para que la lancha nos quede con la típica "inclinación" que se ve en las fotografías. Luego, al recubrir los laterales del casco hay que hacerlo  como mínimo en dos partes, uno hasta la "cubierta"  de popa y otra de la cubierta hasta llegar a la rampa, ya que la parte de la cubierta nos queda un poco más alta.
Por otro lado, el lateral de la popa propiamente dicha  está recubierto con una sola pieza de plasticard. Lo he marcado con un punzón para doblarlo, pero cuidado aquí, esa linea tiene que salir PERFECTAMENTE perpendicular a la pieza si no nos  saldrá descuadrado a colocarlo en su sito y no servirá.
Si queremos hacer las barra antideslizantes del fondo del casco hay que hacerlo ANTES de pegar el plasticard al cartón. Las de la rampa al hacerse al final no hay problema.
El mamparo de separación/panel instrumentos debemos medirlo y pegarlo una vez pegado la plancha interior, es decir , esa pieza de cartón la pegaremos una vez recubierta la parte interior de la barcaza tanto el fondo como los laterales. La plancha interior debe de partir desde la cubierta de popa hasta la rampa y su altura debe variar de un extremo al otro en unos 5mm.

Con todo lo hecho aquí y basándome en este prototipo, para los siguientes intentaré hacer la estructura  del casco en PVC espumado de 2 mm. porque el cartón que he utilizado (caja de zapatos) se deforma y ondula un poco, no teniendo la dureza necesaria para que no se descuadren las medidas.

Bueno pues hasta aquí el primer intento desde cero de la lancha LC VP para las playas de Normandía, hasta pronto ...

Napoleónicos - Franceses

FIGURAS
 Buenas de nuevo, después de algún tiempo ( bastante para ser sincero ) volvemos con una nueva entrada. Esta vez son unos napoleónicos, cajas que tenía desde finales de los 70 o principio de los 80,lo que quiere decir que los tengo hace  más o menos unos treinta y tantos años. Estas  figuras a 1/72 pertenecen en concreto a la caja de Airfix  Waterloo French Imperial Guard .

PINTURA
 Con respecto a la pintura tengo que decir que están pintada a nivel "tabletop", es decir, para salir del paso, aunque a veces le pusiera un poco más de interés en determinadas partes. Pero ya digo un pintado muy básico, sin pretender algo más.

 He utilizado los colores que tengo a mano, intentando ceñirme lo más posible al uniforme real, sin ser un entendido en el tema, de hecho no es un período que me apasiona.

(Pinchar en las imágenes)

 Los colores son todo de Vallejo y son los siguientes:

 - Blanco (Model Color)
 - Negro
 - Carne Mate 
 - Azul Marino Oscuro
 - Rojo Esmeralda (Model Air)
 - Marrón Cuero 940
 - Marrón Naranja
 - Azul Francés
 - Oro Glorioso (Game Color)
 - Plata (Game Color)
 - Marrón Rojizo (MC) 

 Una vez imprimado con la imprimación blanca de Vallejo, pintamos el uniforme con blanco, azul marino oscuro y rojo. El azul francés lo utilizo para perfilar un poco las correas sobre el blanco del uniforme. 

La mochila la pintamos con Marrón Cuero y un lavado de marrón naranja y algún pincel seco con el mismo color sin diluir.

 La capa/manta de encima de la mochila la he pintado de azul francés. Las correas que la sujetan van pintando de blanco, igual que las correas de la mochilas.

 Gorro negro con detalles en oro
 Obviamente el color carne es para la  piel. 

 Las medias alta de los pantalones (no sé cómo se llaman realmente), las he pintado en blanco. Navegando por ahí  las he visto tanto en blanco como en negro, así que me decidí en blanco por facilidad. Algunas figuras llevan los pantalones un lavado en negro, para resaltar las arrugas; otras llevan un sombreado un poco más selectivo con Marrón Cubierta de Model Color de Vallejo, que en realidad no deja de ser un tono gris.

BASE

 Respecto al baseado, pues están preparado para Lasalle, siguiendo su recomendación de 3:2, las medidas son 6x4 centímetros. Están hechas de un trozo de PVC. El  texturizado del suelo es arena de la usada para la construcción pegada con cola blanca. También tiene tierra para macetas ( Mercadona ) tamizada para que quede lo más fino posible y el césped  es serrín coloreado en verde.

Aquí las dos plaquetas juntitas a la espera de que lleguen algunas más

 Bueno pues eso es todo, lo más probable es que esta figuras NUNCA pisen un tablero de juego (alguna batallita si que tuvieron por casa), pero se me antojó pintarlas después de tantos años  y en lugar de ponerlas individualmente  baseada tienen mejor vista.

 Un saludo a todos y hasta pronto ( espero). 

Patibulo a 28 mm / How to make a gallows

 

Bueno pues otro Off-Topic a 28mm, para cambiar un poco de nuestro proyecto a 1/72.

Se trata en esta ocasión de un patíbulo con la "soga" de la horca correspondiente listo para ajusticiar al que se pase de la raya.

Lo he hecho para un escenario (Contienda) de 1650 A Capa y Espada de Tercio Creativo, pero sirve igual tanto para un escenario de vaqueros en el Salvaje Oeste (como en el caso de Mortap) como para uno de piratas en pleno mar Caribe.

He seguido como guía el que ha hecho el compañero Mortap de www.wargames-spain.com (espero que no le importe y de hecho me ha dado su aprobación ). Aquí os dejo el enlace para que veáis cómo se hace la estructura.

He utilizado los mismos materiales, salvo el pvc espumado, que como no tenía pensé en cambiarlo por madera de balsa, así tendría ya texturizado el cadalso. Al pasar por la frutería del barrio vi el sustituto de la madera de balsa:  una caja de frutas  de madera. De esta forma salía casi sin coste, las cerillas de chimenea (0,75 €) puesto que lo demás ya lo tenía.

También he variado la forma de hacer la estructura y los peldaños de la escalera y he puesto una barandilla/pasamanos de madera en lugar de simular las cuerdas, pero esto se puede considerar como un cambio ornamental nada más. En fin que quería hacerlo lo más parecido al original y sobre la marcha poniendo algo por aquí y algo por allá, ha salido un poco diferente.

Las medidas  de mi patíbulo son:
Longitud: 13 cm
Fondo:6 cm
Altura: 4,2 hasta el cadalso (la tarima) y 9,5 en total.

Aquí unas fotos del patíbulo

Estructura sin terminar

estructura escalera

Todo en su sitio

Acabado y pintado

Para resumir, la madera (de balsa) chupa mucho los lavados con pinturas muy diluidos y para que coja color la pintura tiene que ser espesa por lo que tapa una parte del texturizado de la madera. Yo lo volvería a pintar utilizando tintas para resaltar la textura de la madera, e incluso barniz tintado de droguerías, y luego a trabajarlo con pinceles secos/semisecos para similar una madera usada.

Bueno pues hasta aquí esta entrada, un saludo y nos leemos en la próxima.

Caserio nº 2 y su módulo

Buenos días, vamos a seguir con nuestro tablero de juego. En este caso se trata de un nueva edificación con elementos de escenografía en su módulo de terreno correspondiente.

Vamos a describir un poco en qué consiste este módulo. Lo primero un boceto de cómo colocaremos cada elemento en este módulo de terreno. Es un nuevo caserío (lo etiquetamos como caserío nº2) con un muro de piedras con una puerta de madera, árboles y setos de vegetación. Los elementos nuevos de este módulo son el muro de piedras y los árboles, que tienen sus entrada independientes para ver como se ha hecho, y algún elemento menor como la puerta del muro y los tendederos de ropa. El resto está hecho de la misma forma que en anteriores entradas. En este caso tenemos un módulo de 50x50 cm, que representerá un trozo de la campiña de Normandía. Lo que es el terreno en sí está hecho de igual forma que los módulos anteriores, procurando que los elementos que vayan a ser continuación a/desde otros módulos (como carreteras, caminos, setos, etc) coincidan, es decir, que la distancia del centro del elemento a su esquina más próxima sea de 12,5 cm. Lo único que tendremos que hacer es las marcas donde va a ir el muro de piedras y hacerle un rebaje (con la anchura y longitud de la base del muro) para que cada tramo de muro encaje en su sitio y quede incrustado en el módulo. Lo mismo que expliqué en esta entrada cuando hicimos el bocage. El caserío es removible y está construido aparte y encajado en el terreno por unos palillos de dientes (el despiece y medidas lo podemos ver en la foto de la izquierda). Está hecho con los mismos materiales que las anteriores construcciones. Para disimular el encaje con el terreno le hemos puesto algunos trocitos de goma espuma pintado en verde combinado con follage de Woodland Scenics que tenía por ahí. Pongo un pequeño boceto con la planta y los alzados del caserío con las medidas por si alguien esuviera interesado. Las puertas y ventanas son copias en resinas de originales de fabricación propia, más adelante veremos cómo hacerlo pero será en otra entrada. El muro de piedra, que también es removible, está hecho en varias secciones, con la idea de poder cambiarlas por unas semidestruidas cuando hayan sido derribadas por disparos. Aquí está el enlace a la entrada dónde explico cómo lo hemos hecho. El muro de piedras tiende una puerta que está hecha con madera de las cerillas para la cocina. No tiene ninguna complicación, cortamos en trocitos las cerillas/fósforos y los pegamos entre si para que forme el modelo de puerta elegido. Pongo foto para ver el modeloque he puesto. Los setos son elementos de escenografía que están fijos en el módulo. Su construcción, con goma-espuma, ya la tratamos en entradas anteriores. También tenemos fijo un tendedero de ropa, que está hecho con la madera de las cerillas/fósforos de cocina haciendo una cruz con dos trocitos. Los árboles, que también tienen su entrada independiente. Como casi toda la escenografía, son removibles por si nos apatece ponerlos o no. De modo rápido diré que están hechos con hilos de cobre, masilla de dos componentes y goma espuma. Una vez terminado todo y puesto en su sitio así quedó el módulo del tablero. Bueno como veís las entradas no son muy largas, pero es que con el trascurrir de las entradas ya se han comentado el "cómo se hizo" de la muchos de los elementos. 

 

Para más información e imágenes acceder a MLK Modelismo 

Hasta la próxima, un saludo.

Cómo hacer Muro de Piedras / How to make stonewall

Bueno otra entrada de elemento de escenografía para incorporar a nuestro tablero. Esta vez se trata de nuestra forma de hacer un muro de piedras.

Esto es a lo que queremos llegar.

Lo primero los materiales a utilizar. Como la mayoría de los materiales que suelo utilizar son baratos/gratuitos y fácil de encontrar:

- palos de helado, lo venden en papelerías.
- arena para gatos,.
- plástico de anuncios o similar.
- cola blanca carpintero o cola de contacto.
- palillos de dientes.

Nosotros queremos que sea un muro de "quita y pon" por lo que tendremos que hacer elementos dobles de algunos tramos, es decir, haremos por cada tramo de muro, o como mínimo de 2 tramos de muros, 2 o 3 piezas porque quiero tener un tramo bueno, otro destruido y otro liso sin muro, por si más adelante no queremos que ese muro sea de esta forma, o si es un muro lineal, que la longitud sea menor.

Vamos a comenzar con la faena, lo vamos a ver por pasos.

Paso 1.- Lo primero es ver cómo queremos que sea nuestro muro para hacer la base. Lo que quiero decir con esto es decidirnos si el muro va a ser lineal o va a ser con esquinas, como por ejemplo tipo rectángulo, y la longitud que va a tener; nosotros lo vamos a hacer en forma de C puesto que va a estar junto a un caserío, y unos 54 cm de longitud.

Vamos cortando los palos de helado a la longitud necesaria para adaptarlo a la forma que hemos elegido, siempre desechando los extremos redondeados de los palos. Nosotros lo hemos dividido en 7 tramos : 2 en forma de ángulo de 90º y 5 de linea recta.

Vamos a hacer dos tramos: uno recto destruido y otro para formar la esquina sin derruir, los demás tramos rectilíneos se hacen igual, igualito.

Para hacer la esquina, la cosa no tiene ningún secreto, cogemos dos trozos de palo de helado y formamos el ángulo y le pegamos encima dos trocitos más fino y de forma contraria, como si estuviéramos haciendo un muro de ladrillos para entendernos. Yo suelo usar aquí pegamento de contacto en lugar de cola blanca puesto que pega más fuerte.
Para el tramo recto, más fácil todavía, sólo cortar los extremos redondo de los palos de helado.

Nuestro muro removible va "pinchado" en su lugar preparado por lo que haremos unos agujeros para insertarle trozos de palillos de dientes y pegarlos. Como tendremos 2 o 3 piezas de algunos tramos y para que todas tengan los agujeros exactamente en el mismo sitio pues hacemos una pila (uno encima de otro) y con un minitaladro hacemos los agujeros correspondientes.
Para quienes no quieran pinchar los tramos en un lugar fijo, sino en cualquier lugar del tablero, pues basta con no hacer los agujeros en los palos de helado.

Vereís que en la foto, los palos de helado tienen un nombre, un número y en un lado una marca negra, esto es simplemente para orientarme a la hora de su colocación.

Paso 2.- Una vez hecha la base del muro vamos a por el muro propiamente dicho. Cortamos del plástico que tenemos trozos con longitud igual a la del palo de helado y altura de 1,5 cm (para 1/72 recuerdo) y pegamos este trozo de plástico a la base de madera hecha en el paso anterior. Yo he utilizado pegamento fundible en pistola por la rapidez de secado.
Para el tramo derruido hacemos los cortes que veamos más oportunos en la tira de plástico, intentando simular un intacto de un proyectil, el choque de un vehículo o algo similar . Para los intactos pues lo dejamos como está.
Ya tenemos la estructura interna del muro.


Paso 3.- Nos queda terminar el muro recubriéndolo con las piedrecitas de la arena de gato, primero por un lado, luego por el posterior y por último termino de cerrarlo por arriba. Las piedrecitas se pegan con cola blanca SIN diluir, tiene que tener bastante cola blanca porque si no es así se van a despegar todas. Yo suelo poner piedrecitas más grande pegando al suelo (en la base del muro) y según voy subiendo el muro, voy bajando el tamaño de las piedras. Con respecto a la forma de las piedras de la arena de gato yo no me fijo mucho, solo miro que no quede mucho espacio entre ellas. Hay quienes las van eligiendo una a una hasta que ajusten entre si, como el compañero Arrows de Wargames-Spain.com.
Cuado veamos que está a mitad de secado la cola blanca, suelo darle un "lavado" con cola blanca diluida (esta vez sí) a las piedras para que se pege mejor todo.
El espacio que quede entre las piedras lo relleno, una vez bien seco ya todo el conjunto, con la arenisca que hago al machacar la arena de gato, cola diluida y esparcir la arenisca tapando los huecos que queden en el muro.

Paso 4 .- Este último paso es para darle más realismo a las piedras del muro y finalizar los detalles, así que solo nos queda darles un lavado de negro muy diluido y prácticamente ya tenemos pintado y acabado el muro de piedras.
Solo nos falta un poco de vegetación/césped en las bases para disimulas juntas y "san s'acabó". Aquí se ve como han quedado ambas piezas el tramo en esquina y el tramo recto junto con su "copia" intacta para intercambiar ambos trozos cuando nos interese. También los podemos ver ya colocado en el tablero de juego.








Hasta una próxima entrada, un saludo a todos.

Cómo hacer árboles / How to make tree

Bueno días, en esta entrada voy a comentar cómo están hechos los árboles que utilizamos en nuestro tablero.

Después de leer y ver por Internet varias formas de hacerlos me he decidido por hacerlos fundamentalmente con hilos de cobre de los cables de electricidad. Ni que decir tiene que esta es mi forma para hacer los arboles.

Lo primero de todo es ir a la ferretería a comprar los cables, ¿el grosor? pues depende de los gordo que queramos hacer el árbol, aunque cuanto más gordo/diametro tenga el tronco más ramificaciones podemos hacer, a pesar de que se le pueda añadir algunas ramas extras.

Bueno una vez que tenemos el cable hay que cortarlo, ¿ a qué longitud? pues lo mismo que con el grosor, depende de lo alto que vaya a ser el arbolete en cuestión, yo lo máximo que he cortado ha sido unos 15cm (para 1/72 claro), pero eso se va viendo según se van haciendo.

Ya lo tenemos cortado, le quitamos el plástico y dejamos los hilos de cobre visible. Yo suelo dejar un poco de plástico en la parte que va formar el tronco para tener los hilos sujetos hasta que acabe. Una vez pelado el cable, pues a enrollarlo sobre si mismo y haciendo las ramificaciones que creamos oportuna para darle la forma que deseamos. Una vez aquí quitamos el trocito de plástico que dejamos en el tronco y terminamos de enrollarlo sobre sí mismo. Y ya tenemos la estructura del susodicho arbolete terminada.

¿Cómo lo anclamos al módulo? Pues como tiene que ser removible yo utilizo piezas de Lego. Una un macho parecido a un tubillón/espiga para unir madera y la otra es la hembra para que entre la pieza anterior. Esta pieza (la hembra) va incrustada/pegada al suelo del módulo y cubierta por los materiales que se utilizan para darle textura al terreno, obviamente con el agujero descubierto. La pieza macho (la espiga) la pego con cianocrilato a la base del tronco de alambre del árbol. Para el futuro he hecho moldes de siliconas de estas piezas, para sacar copias en resina, lo único que hay que hacer es ahuecar la copia de la espiga para meter la base del árbol y pegarlos.

Ahora llega el momento de ponerle la corteza al árbol. En este punto se puede hacer de dos formas diferente, una darle con masilla de modelismo (el putty de toda la vida, vamos) diluida en acetona; y la otra es con masilla de dos componente tipo milliput, que es la que yo he elegido en este caso.

Si elegimos la primera, se diluye el putty en acetona quedando algo espeso porque lo que queremos es que cubra los hilos de cobre, y con un pincel viejo se va "pintando" todo el árbol.

Para la segunda opción mezclamos bien los dos componente de la masilla y vamos cubriendo la estructura de hilos (que se suele llamar de alambre, wire en inglés) con pequeñas y finas tortas de masilla que vamos fundiendo entre sí con un pincel con agua para que no se note las uniones de las distintas tortas ; yo suelo mezclar pequeñas cantidades en lugar de una grande para que la masilla no se endurezca y cuando llegue a la última rama se haya secado lo primero que cubrimos. Antes que se seque la masilla con un punzón, porta etiqueta, clavo fino o similar vamos haciendo pequeñas endiduras y lineas a la masilla a lo largo del árbol para simular la forma irregular de la corteza de los arboles. Una vez seco lo pintamos de un tono marrón (en mi caso Marrón Rojizo 895 o Marrón Cuero 940 ambos del Model Color de Vallejo) y un lavado en negro para resaltar relieve o como creamos más oportuno y ya tenemos el tronco listo para añadirle las hojas.

Las hojas pueden ser de dos tipo distintos:

- Comerciales, las diferente clases de follage que tienen Woodland Scenics o cualquier marca similar, con su correspondiente coste económico.

- Fabricación propia, hecha con goma espuma y más barato que el anterior. De esta forma solo tenemos que pellizcar la goma espuma en trocitos pequeños de distintos tamaños.

Tanto de una forma como de la otra el procedimiento es el mismo: pegar los trocitos al tronco que tenemos terminado. Lo podemos pegar como queramos, cianocrilato, cola blanca, cola de contacto, pistola pegamento caliente, etc. Yo por la relación rapidez de secado/coste utilizo al pistola con pegamento caliente/fundible, otros pueden utilizar el cianocrilato por la rapidez, en fin a gusto del personal.

Bueno ya solo nos queda pintar con el aerógrafo las hojas (si la hemos hecho de fabricación propia pues la comerciales ya viene con su color correspondiente) para acabar del todo. Yo suelo utilizar para darle variedad de tono los tres verde que tengo:
XF-11 Verde JN de Tamiya.
XF-70 Verde Oscuro.
H-340 US Marine Cobra de Gunze Sangyo.

Otra forma de hacer las hojas sería con trozos pequeños de estropajo tipo Scotch-Brite y abrir/estirar hacia afuera las capas que trae de forma que vaya cogiendo volumen y pegarlo al tronco como los otros métodos.

Como alternativa se puede usar para la fabricación del tronco una estructura con alambre galvanizado.

Para hacer el tronco cortamos trozos de distintas longitudes y los pegamos entre sí, doblando cada uno hacia un lado diferente para formar las distintas ramas principales, luego con hilos de cobre enrollados añadimos, pegándolos esta vez con ciano, algunas ramitas más a las ramas principales y ya tenemos la estructura hecha, ahora solo queda poner la "corteza y las hojas" como hemos descrito anteriormente.

Una tercera posibilidad sería la más natural, que consiste en cortar una ramita de un matojo del campo que veamos que tenga la forma del árbol que queremos y añadirles las hojas como en los casos anteriores. En este caso no tendremos ni que pintar el tronco, lo tenemos con los colores reales.

Pues hasta aquí la entrada, y esta vez espero que hasta pronto, un saludo.